その後、幕末から明治時代にかけて、日本でも本格的なパンが作られるようになっていったのは、以前「日本におけるロシア文化・ホテルとパン」の回でご紹介したとおりです。
パンの「発酵した匂い」や、パンに添えるバターの「動物性の匂い」は、それまでの日本の食文化にはなかったもの。当初はなかなか馴染めない人が多かったようですが、横浜など居留外国人が多い土地を中心に、パン食の文化は少しずつ広まっていきました。そして「あんパン」「クリームパン」「カレーパン」など、日本の食文化や嗜好に合わせた独自の「パン文化」が誕生していくのです。

さらに、パン普及の追い風になったと言われるのが、1889（明治22）年の「米騒動」です。記録的なお米の不作で、安価な小麦粉を使ったパンが代用食として庶民にも食べられるようになりました。
また、第一次世界大戦（1914～1918年）の後、日本各地の収容所に送られたドイツ人捕虜が、日本におけるパン製造に果たした役割も大きかったようです。捕虜の中にいたパン職人が日本の企業に迎えられ、製パン技術を伝えたというのです。

物資の欠乏に苦しみ、パンも姿を消した第二次世界大戦（1941～1945年）。この戦争が日本の敗戦に終わると、戦勝国アメリカから援助物資として大量の小麦粉が届けられるようになります。学校給食における主食も、コッペパンや食パンなどのパンが主流に。そうして、子どもの頃からパンの味になじんだ世代が増えた1960年代になると、ごはんと同様にパンも「主食」としてとらえられるようになっていったのです。

各地で愛される「ご当地パン」など、いまや日本のパン文化は百花繚乱。諸外国に比べて歴史は浅いかもしれませんが、どこにも負けない（？）多様性で私たちを楽しませてくれています。まだまだ語り足りない、パンのお話。この続きは、またいつかどこかでお話しいたしましょう！

参考：東京製菓学校監修「いちばんくわしいパン事典」（世界文化社）
岡田哲「明治洋食事始め とんかつの誕生」（講談社学術文庫）